lustrage d'une carrosserie

L'ennemi N°1 du maquettiste peintre est la poussière qui vient se coller dans la peinture et ce malgré avoir pris toutes les précautions d'usage.
En effet, même si on dispose d'une cabine à peinture, il est presque inévitable que des micro-poussières soient présentes dans cette opération et pensez bien qu'une trace de cette taille ne se verra pas sur une voiture à l'échelle 1/1 mais sera très disgracieuse sur vos modèles à échelles réduites, elles seront autant de fois plus perceptibles que l'échelle n'est petite (si c'est du 1/24, vous la verrez 24 fois plus qu'au 1/1 et ainsi de suite) néanmoins, pas de panique, pour autant que celles-ci ne soient pas trop grosses, il y a moyen de les éliminer ou de les atténuer fortement au moyen de divers produits de modélisme et/ou pour véhicule réel ; je vais donc vous expliquer comment je procède.

1. Les produits et matériel nécessaires
Nous avons en produits de modélisme des compound à grains différents disponibles.
Le Tamiya fin à utiliser en premier (grain abrasif fin)

Le Tamiya Finish pour terminer (grain abrasif extra-fin)

Il y a aussi les produits vendus pour voitures réelles tel que rénovateur de peinture et polish divers (attention cependant à ce que le grain abrasif de ces produit ne soit pas trop aggressif pour une peinture de maquette, un essai dans un endroit peu ou pas visible est toujours préférable).
Procurez-vous deux chiffons, non pelucheux de couleur différentes (un pour étaler le produit, l'autre pour lustrer)

2. Méthode de travail.
Avant toutes choses, laissez bien sécher les pièces après peinture avant de procéder au travail (personnellement, et même si certains maquettistes vous diront le contraire, je conseille un minimum d'une semaine à dix jours).
Si certaines impuretés sont trop grosses que pour être éliminées par simple lustrage, vous pourrez les faire disparaitre ou les atténuer fortement par un ponçage léger avec un émeri à grain très fin (1000/1500) avant de commencer ce qui suit.
Déposer un peu de produit sur la pièce à polir.

Ensuite, l'étaler avec un des deux chiffon et frotter, si possible, par petits mouvements circulaires.

ATTENTION, si vos pièces sont des sous ensembles collés à ne pas trop insister pour éviter tout décollage, ATTENTION également si la pièce comporte des endroit très fins (comme dans l'exemple ci-dessous) à ne pas accrocher le chiffon et casser l'endroit fragile. Si vous avez mis suffisamment de couche de peinture, malgré que l'opération polish enlève une pellicule de peinture il ne doit pas y avoir de problème mais ATTENTION aux arêtes où la couche peinture tendue est généralement beaucoup plus fine et où vous risquez de l'enlever complètement et de devoir faire des retouches au pinceau par après ou au pire devoir repeindre entièrement la pièce.

Ensuite, lustrer avec l'autre chiffon et recommencer avec le compound de finition (le plus fin).
Une fois que votre pièce sera polie, il est fort probable qu'il reste du compound dans les creux (joints, détails...etc), il faudra inspecter minutieusement chaque recoins de la pièce (à la loupe si besoin).


Pour éliminer ces résidus de produit, plusieurs solutions sont possibles :
-La pointe d'un cure-dents en bois.

-Le coton-tige.

-Le pinceau à poils durs

Si le joint est vraiment trop fin, il reste le dos d'une lame X-Acto mais à employer avec précaution car il est fort probable que vous enlèverez la peinture aussi (s'il s'agit d'un joint à assombrir par après, cela ne posera pas de problème).
A ce stade des opérations vous avez des pièces bien brillantes mais ce n'est pas fini pour autant car lors des opérations :
-Vous aurez posé vos doigts sur l'objet et même si vos mains sont extra propre, vous y avez laissé des traces de transpiration.
-Ayant frotté avec des chiffons souvent synthétiques, le plastic de vos pièces sera devenu extrêmement chargé en électricité statique et va attirer les poussières comme un aimant.
Il est donc nécessaire de laver les pièces pour les dégraisser et les dépoussiérer (ce qui les rendra également nettement moins statiques).
Rien de bien particulier pour cette étape, un peu de savon vaisselle dilué dans de l'eau tiède.


Une brosse à dents (douce de préférence) pour nettoyer les pièces.

Après un bon rinçage à l'eau claire, il ne vous restera plus qu'à essuyer les pièces avec du papier absorbant et les laisser bien sécher pour que l'eau restée dans les petits creux soit évaporée (si vous êtes pressés, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux mais attention à régler la T° sur la plus basse et à ne pas déformer le plastic).


Une fois ces opérations terminée, les décals peuvent être placées ou le vernis pourra être appliqué.
Si vous avez décidé de vernir le modèle, une opération de lustrage similaire sera nécessaire après séchage.
Pour terminer je vous conseille ce produit qui sera utile pour donner un fini brillant impeccable à votre modèle, qui le rendra également moins attirant pour les poussières et pourra aussi vous servir aux nettoyages périodiques pour rendre de l'éclat à vos maquettes chéries.

NB : Certains maquettistes vous diront qu'un lustrage avant vernis est inutile, je ne suis pas de cet avis car si votre peinture n'est pas parfaitement lisse et démunie de poussières, vous appliquerez le vernis sur ces défauts et ce sera bien plus difficile à rattraper par après.

Ce tuto vous est amicalement proposé par Jldmodélisme.