techniques de peinture à la bombe

bonjour,

voilà 3 ans que j'ai repris le maquettisme (en commençant d'ailleurs par des liners chez nos voisins et amis de Fighters!) et j'avoue que j'en apprend encore sur l'art et la manière de peindre mes maquettes à la bombe. outre que c'est un sujet récurent et récurant qui revient toujours dans les messages des débutants, mais aussi dans les posts de montage.

j'ai cherché des topics sur la question, il y en a d'excellents, mais jamais complets.

ma proposition ici n'est pas de donner une méthode définitive et complète, je n'en ai ni la compétence ni l'autorité, mais de donner un cadre, un plan des différentes étapes que j'ai identifié et les problèmes (solutions) recueillis.

à vous de compléter et ajouter vos conseils, afin d'arriver à faire plus tard un tutorial qui soit complet et compréhensible, même pour un débutant.

Première étape:

I - LA PREPARATION DES PIECES

1) Nettoyage:

avant de commencer le montage, il est nécessaire de nettoyer les pièces pour enlever toute trace de produits qui ont été appliqué durant la fabrication en usine et qui forment un film gras qui gêne l'adhérence de la peinture.

il est possible de nettoyer la grappe de pièces entière, ou certains détachent les pièces de la grappe (mais attention pour les retrouver et ne pas les laisser partir dans l'évacuation de l'évier!)
on les laisse tremper dans un bain d'eau chaude et de liquide vaisselle, puis nettoyage à l'éponge et la brosse à dent pour les formes complexes et en relief.
certains n'hésitent pas à utiliser de la crème à récurer, mais attention aux rayures trop profondes.

rinçage, essorage et essuyer aussitôt avec du papier absorbant, sinon risque de dépôt dans les creux.

2) pré montage, élimination des défauts:

souvent, dans l'impatience de commencer le montage et la peinture, on oublie de lire et étudier attentivement la notice de montage. pourtant la logique de montage du fabricant n'est pas toujours celle du maquettiste, car elle oublie les questions de peinture...
il est donc nécessaire de réfléchir au montage de différents sous-ensembles (moteur, chassis, intérieur, carrosserie, roues et trains roulants, etc...) dans la prévision de les peindre, à la bombe ou non.
certains assemblages seront nécessaires, par exemple la carrosserie en plusieurs pièces, pour corriger les défauts de jonction des pièces, en ponçant et même en passant d'abord du mastic et en ponçant à nouveau.
Attention! compte tenu des échelles, oubliez les papiers abrasifs de bricolage, ils laisseront des rayures énormes!
il faut utiliser des papiers et tissus abrasifs à partir du grain 1000.

une fois que vous avez choisi et assemblé les ensembles que vous allez peindre à la bombe (il est possible aussi de séparer les pièces en découpant la grappe), que vous avez éliminé les défauts (ébavurer les pièces détachées de la grappe, ponçage des pastilles d'injection de plastique, lissage des trous et jonctions au mastic,...), vous pouvez passer à l'apprêt ("primer" en anglais) ou sous-couche.

3) Apprêt, sous-couche ou "primer":

certains peignent directement leur maquette sans passer par cette étape. c'est possible. mais cela permet d'améliorer grandement le résultat final. l'apprêt a en effet plusieurs avantages:

- assurer une bonne adhérence à la peinture (certaines peintures formeront un film qui n'accroche pas au plastique et se détachera par plaques...)
- mieux voir certains défauts, qu'il est encore possible de corriger avant peinture;
- présenter une couleur neutre (blanc ou gris clair) sur des plastiques de couleur (par exemple peindre en bleu clair une carrosserie en plastique rouge...), qui rendra mieux la couleur que vous avez choisi;
- présenter une surface lisse, qui gomme les micros défauts et assure un meilleur rendu de la peinture.

avant de commencer cette étape du passage de l'apprêt (en bombe bien sûr!) plusieurs conseils et avis:

a/ - L'atelier de peinture

la peinture à la bombe paraît une solution rapide et simple. mais elle comprend des pièges et des difficultés.
la peinture est extrêmement volatile, le jet étant plus ou moins concentré et puissant selon les buses des bombes.
elle se disperse partout (jusque dans les composants d'un ordinateur...) et elle est nocive pour les poumons...
il faut donc choisir où peindre (de préférence dehors si on a un jardin ou une terrasse), sinon dans une pièce aérée et protégée, l'idéal étant de se fabriquer un caisson spécial avec éclairage et extracteur d'air... il est bon aussi de se protéger avec un masque et des gants...
d'autre part il faut prévoir comment manipuler les pièces et où les mettre pendant le séchage. pour ma part j'utilise différents outils (pinces, piques à brochette ou fondu, tiges de plastique ou bois, cure-dents, etc. que je colle provisoirement avec de la pâte à modeler ou à coller sur les faces qui ne seront pas peintes) cela me permet de les manipuler sans les toucher et sans m'asperger de peinture, puis de les poser sur un support pendant le séchage, que je place dans un endroit sans poussière et sans courant d'air...

b/ - préparation de la bombe

comme il est indiqué sur la notice des bombes, celle-ci ne fonctionne bien qu'à certaines conditions:
la peinture en bombe est un mélange de plusieurs composants (gaz ou air pour la pression, pigments, vernis, agglomérants, etc.) qu'il faut mélanger en secouant vivement la bombe pendant 2 minutes en moyenne.
la peinture régit à la température. s'il fait trop froid la peinture va se cristalliser en petites bulles, s'il fait trop chaud elle va se liquéfier trop vite (risque de coulure). il faut donc peindre en dessus de 18° et en dessous de 25° (en moyenne). d'autre part la bombe est souvent refroidie par le gaz de pression. il est donc utile de la réchauffer en la trempant dans de l'eau chaude pendant quelques minutes (bien essuyer si vous ne voulez pas retrouver de l'eau sur vos pièces à peindre...)

c/ - application

respecter aussi la distance d'application (entre 25 et 30 cm) pour avoir un film homogène.
commencer d'actionner le jet avant de passer sur la pièce et finir à côté. croiser vos mouvements et/ou faites tourner la pièce devant la bombe pour appliquer partout sans avoir à arrêter le spray.
il est recommandé de passer des couches légères pour éviter de surcharger la peinture, quitte à faire plusieurs passages à intervalles réguliers (15 à 20 mn). c'est une affaire d'expérience, mais on évite jamais les surprises!

pas d'affolement, il existe des solutions!


n'oubliez jamais de faire des tests sur des bouts de plastiques de récupération pour vérifier la compatibilité des produits.

Voilà, vous pouvez passer une première couche d'apprêt!

n'oubliez pas non plus de poncer entre les couches, avec des grains de plus en plus fins (de 1500 à 12 000... et plus!)
cela affine encore davantage le rendu final.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

les prochaines étapes:

II LA PEINTURE

les produits (apprêts, peintures, vernis)
les différents aspects et réactions des peintures, les solutions

III LA FINITION

Vernir
polisher
protéger
lustrer


à vos commentaires, ce post est pour tous! (préférer les commentaires techniques pour aller à l'essentiel!)

SUITE...

chapitre II: LA PEINTURE

après avoir préparer vos pièces, les avoir passer à l'apprêt et corriger les éventuels défauts qui sont apparus, passage conseillé d'un petit ponçage au tissus abrasif très très fin (à partir de 3 000), cela enlèvera en douceur les éventuelles poussières qui se sont collées et les rayures.
si vous constatez des coulures, gommer aussi au ponçage.
soyez délicats, le but n'est pas d'enlever l'apprêt! rincer et essuyer pour enlever les particules du ponçage.

vous êtes maintenant prêts à attaquer la partie stratégique: la peinture.

la technique de passage de la peinture est la même que celle de l'apprêt, mais avant d'y revenir, parlons des produits...

1) - les différentes peintures en bombes...

vaste, immense sujet même, qui suscite toujours des conseils, des avis ... et des déceptions!

a/ - les peintures spéciales maquettes

Il est bien entendu fortement recommandé d'utiliser avant tout les bombes conçues et fabriquées pour les maquettes. elles ont l'avantage essentiel d'adhérer facilement au plastiques des maquettes, d'être fines, d'avoir souvent des buses avec un jet concentré, et des pigments couvrants.
elles ont des inconvénients:
- elles sont souvent chères (du moins en France...) pour des quantités limitées (150 ml) qui suffisent à peine à réaliser un kit.
- à part la grande marque nippone bien connue (Tam...), les autres marques sont difficiles à trouver.
- enfin les nuanciers (choix de teintes) sont limités (surtout chez Tam...).

cependant l'utilisation de ces bombes est souvent l'assurance d'une peinture dense, homogène, fine. ce qui est déjà beaucoup!

b/ - les peintures pour carrosserie automobile et décoration

Quand on ne trouve pas SA couleur (et dans le domaine auto tout est permis!) et qu'on trouve les tarifs des bombes pour maquette prohibitifs, il existe une alternative: les bombes pour carrosserie auto et les bombes pour décoration.
on les trouve dans les magasins d'accessoires auto, magasins de bricolage et grandes surfaces. avantages:
- choix des couleurs (certaines marques proposent des centaines de références que l'on peut commander),
- rapport quantité/prix plus économique (entre 6 à 14 € la bombe de 400 ml),
- compatibilité avec les autres produits auto et déco (apprêts, vernis, produits de finition)

ATTENTION!!! toutes les bombes ne sont pas compatibles entre elles ni avec les autres produits de préparation et de finition, évitez les mélanges et faites des TESTS!!!

inconvénients de ces bombes:
- qualité parfois médiocre (éviter certaines marques "grand public")
- ne sont pas conçues pour les plastiques de maquette (donc utiliser un apprêt plastique)
- peinture plus épaisse, donc gomme souvent les gravures et les détails, risque accru de coulure et d'effet granuleux (peau d'orange);
- pigments plus ou moins denses, donc nécessité parfois de passer d'abord dans les creux;
- peintures métallisées présentant des particules beaucoup trop grosses pour les maquettes;
- certains coloris trop complexes ne rendent pas le même fini;
- selon les marques et les couleurs, risque d'arracher la peinture avec les bandes cache...
- buses larges, donc forte dispersion de la peinture

plus que jamais, pour tous ces produits non conçus pour les maquettes, il est vivement recommandé de faire des tests sur des chutes de plastique, ce qui vous permet de vérifier l'adhérence, la densité, le coloris et la compatibilité avec les autres produits.

voici un échantillon non exhaustif de marques que j'ai déjà testé.
Attention!: les avis suivants ne valent que pour l'expérience que j'en ai, dans les conditions où je les ai utilisé, et ne constituent donc pas un avis définitif sur la qualité des produits et des marques!
vos avis seront les bienvenus pour compléter!

pour être précis, j'indique la marque (éventuellement sous marque de...), le coloris, le type de magasin, les résultats obtenus

MOTIP

marque spécialisée dans les produits autos. dans les magasins de réparation et accessoires auto (Feu Vert, Norauto, ...). plusieurs centaines de références (il est possible de commander). prix des 400 ml: entre 13 à 15 €

couleurs utilisées: bleu clair (Gulf team) réf: 45160; bleu "EDF" réf 45100; blanc cassé réf: 45300, bleu émeraude réf 44512; gris foncé réf: 46805; orange "BMW India" réf 42420; métal acier réf 55450 et 55140.
il n'existe pas ou presque (noir et métal) de teinte mate ou satiné.

résultats:

il est difficile d'identifier la couleur réelle de la peinture au simple coloris du capuchon. compte tenu de l'immense variété des couleurs, les nuances sont parfois presque imperceptibles, il vaut mieux choisir une référence sur le nuancier en ligne avant d'aller au magasin.

adhérence: la peinture adhère très mal ou pas du tout sur du plastique maquette. il est possible d'utiliser l'apprêt pour plastique (transparent...) ou l'apprêt blanc ou gris clair, qui, bien que n'étant pas conçu pour le plastique, adhère correctement, sans plus...

aspect, densité, texture:
la peinture est épaisse, il faut appliquer avec légèreté et en plusieurs passages.
la densité et le pouvoir couvrant sont excellents pour certaines couleurs, plus faibles pour des peintures complexes (bleu émeraude). l'effet "peau d'orange" (granuleux) est fréquent, à moins d'insister beaucoup, à la limite de la saturation, donc sur épaisseur... il vaut mieux être patient et passer plusieurs couches en ponçant entre elles...
la peinture coule peu, sauf en cas de saturation excessive...

séchage, finition, compatibilité:
peinture assez longue à sécher, au toucher comme "à coeur". plusieurs jours sont nécessaires pour ne pas avoir de mauvaise surprise...
la peinture supporte bien le ponçage, et brille assez facilement avec des grains très fins (8000 à 12 000).
malheureusement cette peinture supporte mal d'être utilisée avec d'autres produits, et même avec d'autres couleurs de la même marque... j'ai parfois réussi à vernir avec du vernis à bois (acrylique), mais j'ai obtenu des effets désastreux avec des apprêts et des peintures d'autres marques...
comme c'est une peinture auto, elle réagit très bien aux produits de finition (polish et lustrage) pour les carrosseries.

conclusion: le choix immense de coloris est l'atout majeur de cette marque, avec des résultats satisfaisants si on est patient et consciencieux et en utilisant les produits de la même marque.

NUANCE (sous marque déco de Motip)
couleur: jaune "poussin"
magasins de bricolage.
même remarques que pour la Motip, mais:

brillance très rapide, peinture très tendue, séchage rapide, énorme dispersion des pigments.

AUTO K

autre grande marque de peintures auto, du groupe Multona (ou c'est l'inverse..?)
magasins auto, grandes surfaces.
Auto K et Multona forment un même groupe qui présente aussi un immense choix de teintes (voir le site).
prix moyen les 400 ml: 8 €

malheureusement je n'ai pas encore utilisé cette marque, mais une sous marque pour la déco: BELTON

BELTON

sous marque de Auto K;
rayons déco de certaines grandes surfaces et magasins de bricolage.
prix moyen des 400 ml: 6 €

couleurs utilisées: bleu clair réf:???? (voir Delahaye 135 coupé), Vert azur réf: 322 033.
peu de coloris.

aspect, densité, texture:
comme beaucoup de peintures déco, ces bombes sont assez chargées en vernis. avec le bleu clair (sur un apprêt gris Motip...) j'ai obtenu sans insister un résultat fin, tendu et brillant.
avec le vert Azur, et sur une surface assez importante (Mercedes 300 SL au 1/16), sur un apprêt universel blanc de la même marque: effet peau d'orange, densité faible (les creux sont restés presque blanc. ce résultat médiocre est peut-être dû à une forte présence de vernis et des pigments complexes (mélange de bleus et de verts).

séchage, finition, compatibilité:

le séchage est long. le brillant est présent dès la première couche. le ponçage doit rester léger. bonne compatibilité avec un apprêt Motip et un vernis acrylique (marque Sinto)

conclusions
une peinture efficace sur une petite surface et dans un coloris standard, mais qui devient délicate et insuffisante sur une surface importante et dans un coloris complexe. présence de vernis oblige, l'effet brillant est immédiat...

SINTO peinture

peinture de déco et bricolage,
certains magasins de bricolage (WEL...)
la gamme est restreinte aux couleurs basiques et aux bombes à effets métallisés.
prix moyen 400 ml: 7 €

couleurs utilisées: Noir brillant réf: 925105/ RAL 9005; orange mandarine réf: 925335 RAL 2004; rouge pourpre réf 925330 RAL 3004; blanc satiné réf: 925015 RAL 9010; gris argent réf: 925055 RAL 7001; argent réf: 925615

aspect, densité, texture:

encore une peinture déco chargée en vernis, probablement une base glycéro ou polyéruthane. peinture épaisse. assez tendue et très brillante. avec le orange, je n'ai presque pas de pigments mais beaucoup de vernis... coulure rapide...

séchage, finition, compatibilité.
le séchage au toucher est rapide mais long à coeur. la peinture très dure supporte mal le ponçage. incompatible avec presque tout! forme un film et se décolle par plaques, avec ou sans apprêt. supporte uniquement le vernis acrylique, au pinceau de préférence...
par contre les teintes métals (gris argent et argent) sont denses, fines, très utiles pour les parties mécaniques. éviter les effets métallisés (chrome, argent métal) à grosses paillettes métalliques...

conclusions: peinture "déco" à effet immédiat, il ne faut plus y toucher une fois appliquée... donc peu utile en maquettisme... à part certaines teintes de métaux, denses et fines, mais là aussi difficile à stabiliser avec d'autres produits.

JULIEN
autre marque répandue de peintures déco.
magasins bricolage, grandes surfaces.
prix moyen 400 ml: 5 à 8 €

je n'ai utilisé que la version "excellence" en peintures techniques.
couleurs: Noir brillant réf 6037888; blanc brillant réf:507002.

aspect, densité, texture:

autre peinture déco, mais même effets: peinture tendue, épaisse, brillante. dans les teintes standard noir et blanc, pas de problème de densité des pigments.

séchage, finition, compatibilité:

très très longue à sécher à coeur. brillante et dure, supporte mal le ponçage. compatible avec l'apprêt Motip.


conclusions: comme les autres peintures déco, l'aspect immédiat est très flatteur, mais il vaut mieux ne plus y toucher après...


Voilà pour aujourd'hui!

vous pouvez ajouter vos expériences avec d'autres marques et produits en bombes!

Sacré leçon bravo et merci à toi pour les peintres avec bombes

Bon je vais suivre la methode à la lettre, ça va peut etre m'éviter des bavures et irrégularité

Très bon exposé

Je vais quand-même poser quelques questions car je n'ai jamais eu de bons résultats avec les Motip (jamais essayé d'autre marque hors bombe de modélisme).

Au départ, après avoir dégraissé soigneusement les pièces plastic, je vaporisais un apprêt blanc Motip et ensuite la peinture de même marque et je constatais que la peinture n'adhérait pas (lors de masquage entre autre).
J'ai donc changé ma technique en vaporisant d'abord un apprêt transparent de la marque, ensuite apprêt blanc et peinture. Rien n'a changé au niveau de l’adhérence.
Vu que j'ai l'habitude de peindre à l'aéro, j'ai aussi essayé cette méthode avec des peintures transvasées.... le résultat n'était non seulement pas satisfaisant mais les problèmes d'adhérence inchangé

Finalement je ne sais pas si c'est moi qui m'y prend comme un manche avec ces peintures ou si c'est réellement un problème de qualité (ça, je ne pense pas puisque je vois ici que beaucoup de mes collègues obtiennent des résultats tout à fait correctes).

Je précise que je ne rencontre pas ces problèmes avec les peintures Tam passées directement à la bombe ou transvasées et passées à l'aéro alors que les pièces sont préparées de la même façon...

J'ai donc décidé de ne plus utiliser que les peintures Tam en attendant d'avoir une éventuelle explication sur le problème.

Cher Jiel,

J'ai eu au début ce phénomène avec le primer blanc,par contre avec le gris non!!!!!

Je pense,mais je ne sais pour quelle raison, que le primer blanc en est la cause.

eric

Le problème dans ce cas c'est que certaines teintes donnent des résultats médiocres voir plus du tout dans le ton souhaité sur un primer gris !!!

pour avoir utilisé le primer gris, le primer transparent plastique, je dois dire que cela dépend de la peinture qui vient dessus et non pas l'inverse... en effet avec certaines peintures le primer gris fonctionne très bien comme apprêt sur plastique, alors que avec certaines effectivement j'obtiens un film qui se décolle tout entier (notamment avec les bandes cache), sans doute que la charge en vernis "pompe" la sous couche et la rétracte du plastique...

le primer "plastique" est une véritable "daube", du moins pour les plastiques de maquette, je suppose qu'il fonctionne pour les plastiques automobiles...

en revanche, le primer blanc Tam supporte très bien les bombes Motip...
je pense aussi que cela dépend de la complexité des composants de la peinture selon la couleur choisie... un bleu clair (a priori mélange de bleu et de blanc) ne posera pas de problème, une couleur complexe (un vert bleu ou bleu vert) sera plus réactive au support, peut-être parce qu'elle nécessite des additifs pour agglomérer les pigments...

c'est pourquoi je recommande des essais couche après couche avec les bombes Motip, car les caractéristiques varient sensiblement.
pour exemple, dans mon montage de la 917 K Le Mans, j'ai utilisé un apprêt blanc Tam, puis des bombes Motip et je suis très satisfait du résultat.
par contre sur un autre montage, une bombe motip est devenu un cauchemar...

donc je pense que ces bombes gardent des vertus, mais demandent une grande vigilance et des tests...

Au vu de ce que tu dévelloppe ci dessus, si il faut faire diverses essais, qui à la longue deviennent vraiment contraignants pour ne pas dire ch...t, sans même être sûr de trouver le bon compromis pour avoir un résultat correct, je trouve que le coût des TS Tam est certes onéreux au départ mais finalement pas tant que ça puisqu'on sera quasi certain du résultat au premier coup.
Pour ce qui est de la palette des couleurs TS, même si elle est relativement limitée, toutes les couleurs de base sont présentes donc à partir de ça, il y a toujours moyen de composer soi-même le ton désiré.

Maintenant, c'est mon opinion et elle n'engage que moi !

jldmodélisme a écrit:

Le problème dans ce cas c'est que certaines teintes donnent des résultats médiocres voir plus du tout dans le ton souhaité sur un primer gris !!!

Exact mister Jiel .

Par contre j'en perds mon latin sur l'explication de Quentin. Primer plastique = daube pour les maquette exact,mais plutôt que daube je dirai inutile.Et pour rappel,Motip est destiné à l'industrie automobile et non aux maquettes.

Sujet clos en ce qui me concerne, car ont se perd en palabres et devenont incompréhensibles pour les néophytes qui recherchent une info ou une aide.



Eric

jldmodélisme a écrit:

Au vu de ce que tu dévelloppe ci dessus, si il faut faire diverses essais, qui à la longue deviennent vraiment contraignants pour ne pas dire ch...t, sans même être sûr de trouver le bon compromis pour avoir un résultat correct, je trouve que le coût des TS Tam est certes onéreux au départ mais finalement pas tant que ça puisqu'on sera quasi certain du résultat au premier coup.
Pour ce qui est de la palette des couleurs TS, même si elle est relativement limitée, toutes les couleurs de base sont présentes donc à partir de ça, il y a toujours moyen de composer soi-même le ton désiré.

Maintenant, c'est mon opinion et elle n'engage que moi !

c'est ce que je pense aussi, j'ai une sainte horreur de devoir décaper ma belle maquette toute neuve, et je ne l'ai plus fait depuis bien longtemps depuis que je n'utilise que des produits spécifiques au modélisme

sinon bravo et merci Quentin pour cet excellent exposé sur la peinture en bombe

nostalgicrally a écrit:

jldmodélisme a écrit:

Le problème dans ce cas c'est que certaines teintes donnent des résultats médiocres voir plus du tout dans le ton souhaité sur un primer gris !!!

Exact mister Jiel .

Par contre j'en perds mon latin sur l'explication de Quentin. Primer plastique = daube pour les maquette exact,mais plutôt que daube je dirai inutile.Et pour rappel,Motip est destiné à l'industrie automobile et non aux maquettes.

Sujet clos en ce qui me concerne, car ont se perd en palabres et devenont incompréhensibles pour les néophytes qui recherchent une info ou une aide.



Eric

j'ai moi-même abandonné de développer ce tutorial! en lisant un peu partout les discussions interminables que cela provoque, les techniques que chacun développe, et les outils utilisés (aéro, bombes ou pinceau), il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y pas de méthode théorique pour régler une fois pour toute la pratique... en réalité seules les expériences concrètes, de produits et d'outils, peuvent être fiables, et encore, les paramètres sont nombreux...

bien sûr j'entends bien que les produits Motip sont destinés essentiellement à l'automobile, mes appréciations sur les maquettes ne sont donc pas des jugements définitifs sur la marque!

dernièrement j'ai refait deux peintures (comme quoi je ne suis guère un maître sur la question!) l'une sans apprêt et l'autre avec... finalement le pouvoir couvrant des deux bombes motip c'est révélé égal dans les deux cas...

va donc comprendre!

merci pour tous c'est conseil cela ma très bien aider pour peindre ma première voiture

petite question je n'ait pas trouver de papier plus fin que du 1000 donc je ponce un voile léger à chaque fois est ce bien quand on a pas ce qu'il faut ou est ce inutile ?

est combien de temps une bombe utiliser ce conserve t-il ????

je vous remercie de vos réponse

bonjour,

tant mieux si ce post très incomplet a pu être utile!
il existe du papier plus fin (papier sec Tamiya, tissu abrasif Micromesh jusqu'à 12 000 )
mais il est toujours bien de poncer légérement entre chaque couche, pour éliminer les petites impuretés et faciliter l'adhérence des couches suivantes. ce n'est pas obligatoire si la couche est propre.

pour la durée des bombes, aucune idée. il faut faire un essai sur du plastique alimentaire pour voir si la peinture est toujours homogène, ou si elle jaunit et devient instable.

merci de ta réponse

ba j'ai chercher a feut vert noroto et un mag de bricolage pas en dessous de 1000 mais bon

et ton tutoet assez complet puisque pour ma première peinture tous est nickel

et vu que j'ai commencer en motip je peut vernir direct l’apprêt avec un vernis motip ou pas il faut mettre de la vrai peinture motip ?

merci a toi

malheureusement les magasins de bricolage sont assez mal équipés en matériel pour le modélisme, et si tu n'as pas un magasin spécialisé proche de chez toi (ils sont de plus en plus rares, même dans les grandes villes) il faut commander par internet. je te recommande le site "Polir malin" où tu as tout ce qu'il faut pour bien traiter les peintures et les supports à peindre. Notament le fameux tissus abrasif "MicroMesh", qui est presque indestructible et très économique.
pour le vernis, tu veux vernir directement l'apprêt? je n'ai jamais essayé. par définition l'apprêt est utilisé en préparation pour la peinture. je suppose que cela fonctionne aussi avec le vernis. bien sûr rester dans la même gamme de produits et fais un essai sur du plastique alimentaire avant... dis-moi le résultat!

Merci pour tous ces conseils.
Je vais chauffer à l'eau ma bombe avant de l'utiliser et éviter ainsi l'effet peau d'orange (que j'ai pu constater sur ma Ferrari dernièrement...).

A+
Stéfan

Salut tout le monde. Bon Quentin, et n'en déplaise à certains, tes explications sont nickelles. Perso je peins mes maquettes depuis plus de 25 ans de cette manière, avec les bombes... Au début j'utilisais des bombes de grande surface pur mes 1/43 en résine. C'est sur que quand on débute le résultat est beaucoup mieux que de peindre aux pinceaux... Ensuite je suis passé pour mes kits 1/24 plastique à la bombe TAMIYA .Un vrai régal mais comme tu l'as dis beaucoup trop onéreux. Puis je suis passé au 1/18 métal et la plus question d'utiliser de la TAMIYA. ça aurait été ruineux cette fois ci. Alors j'ai trouvé ces peintures BELTON ( brico leclerc chez moi) que tu cites. Tout à fait d'accord avec toi. Brillance immédiate mais séchage long, voir très long pour des peintures brillantes (perso je les laisse sécher une bonne semaine). Et sans les poncer entre les différentes couches sinon c'est la cata !!! Pour les satiné et les Mat c'est moins long. Pour ce qui est du noir satiné et de l'alu je prends les peintures BELTON haute températures. Elles ont encore un jet plus fin que les autres et meilleure compression. Et ma dernière technique avant de peindre, et la vous allez me prendre pour un dingue( mais promis efficace et sans danger je vous promets) je hotte le bouchon et la buse de pulvérisation et je les mets carrément dans le four entre 50 et 70 degrés pendant le temps que vous voulez. Perso je les laisse une heure avant de peindre. Et la les gars le jet est puissant et beaucoup plus fin. Ci-joints les photos de mes bombes...
J'espère avoir été assez clair et compléter les explications de Quentin...

il m'arrive aussi utiliser des bombes de grandes surfaces ou alors provenant d'un magasin de décoration.

Pour la peinture passer au four je n’irais pas jusque là. Par contre je les met a tremper dans l'eau chaud du lavabo pendant 5-10 minutes avant utilisation. Et oui c'est beaucoup plus efficace surtout en hiver.

rich42 a écrit:

Salut tout le monde. Bon Quentin, et n'en déplaise à certains, tes explications sont nickelles. Perso je peins mes maquettes depuis plus de 25 ans de cette manière, avec les bombes... Au début j'utilisais des bombes de grande surface pur mes 1/43 en résine. C'est sur que quand on débute le résultat est beaucoup mieux que de peindre aux pinceaux... Ensuite je suis passé pour mes kits 1/24 plastique à la bombe TAMIYA .Un vrai régal mais comme tu l'as dis beaucoup trop onéreux. Puis je suis passé au 1/18 métal et la plus question d'utiliser de la TAMIYA. ça aurait été ruineux cette fois ci. Alors j'ai trouvé ces peintures BELTON ( brico leclerc chez moi) que tu cites. Tout à fait d'accord  avec toi. Brillance immédiate mais séchage long, voir très long pour  des peintures brillantes (perso je les laisse sécher une bonne semaine).  Et sans les poncer entre les différentes couches sinon c'est la cata !!! Pour les satiné et les Mat c'est moins long. Pour ce qui est du noir satiné et de l'alu je prends les peintures BELTON haute températures. Elles ont encore un jet  plus fin que les autres et meilleure compression. Et ma dernière technique avant de peindre, et la vous allez me prendre pour un dingue( mais promis efficace et sans danger je vous promets)  je hotte le bouchon et la buse de pulvérisation et je les mets carrément dans le four entre 50 et 70 degrés pendant le temps que vous voulez. Perso je les laisse une heure avant de peindre. Et la les gars le jet est puissant et beaucoup plus fin. Ci-joints les photos de mes bombes...
J'espère avoir été assez clair et compléter les explications de Quentin...

bonjour Rich,

tes bombes, c'est de l'acrylique ?
et quelle enseigne de grande surface ?
je cherche du rose et je vois que tu en as

Belton? Mr Bricolage non?

Exact je les achète chez brico leclerc... Et je viens de regarder sur la bombe. C'est de la GLYCERO...

rich42 a écrit:

Exact je les achète chez brico leclerc... Et je viens de regarder sur la bombe. C'est de la GLYCERO...  

aie aie aie, la glycero c'est très agressif vis-àvis du plastique.
d'après un copain ayant travaillé comme peintre auto, pas de glycero sur le plastique, ça peut le faire fondre !!!!!