Peinture Zero Paint

Bonjour,

Suite à de nombreuses lectures de sujet sur les "zero paint", dont les vôtres, je me suis décidé de tester ces produits.

Premier test sur une Aston martin TAMIYA:

- Je lave les grappes à l'eau tiede avec une goutte de liquide vaisselle dreft. Je rince le tout.
- Mastic et poncage des lignes de joins + appronfondir les rainures de porte,ect.
- Passage de l'apprêt en bombe tamiya (appret blanc). Le résultat est super, parfaitement lisse, même pas une poussière.
- C'EST ICI que ca devient compliqué. En effet, je passe le premier voile de zero paint (la couche est vraiment très légère (la peinture arrive sèche ou presque, elle devient mat après 2sec sur le modèle. Pression du compresseur = 2bar). Quelques minutes plus tard, second voile, et ainsi de suite..... Je constate qu' après avoir passé plusieurs couches (5 -6 ) de manière à avoir une teinte uniforme, l'état de surface du modèle s'est dégradé => aspet rugeux au toucher comme si j'avais pulvériser un voile de poussière (je pense qu'il y à déjà une réaction)...
-Je décide de continuer et de passer le vernis (Zero Paint PRE-THINNED clear coat). Je commence par un voile léger (brouillard) qui renforce encore mon mauvais état de surface.... Je passe alors après quelques minute un bon voile mouillé en me disant que tout va rentrer dans l'ordre et là, CATASTROPPHE, la surface devient NUL, toute les lignes de joints ressortent et le plastic à l'air de réagir, fondre en dessous....

=> HELP PLEASE !


Deuxieme test sur une subaru TAMIYA:

-idem
-idem
-Cette fois ci je décide d'utiliser de l'après Zero Paint Blanc. PROBLEME, l'état de surface après est NUL (pression compresseur = 2bar buse 0.4) en effet le primer arrive sec sur le modèle et cela forme une sorte de neige ET CE malgré plusieurs test à pression différentes.......

Cependant je décide de continuer et constate que la teinte et le vernis on l'air d'etre moins agressif que sur du primer TAMIYA....

QUE FAIRE ?

Soit j'arrive à un super résultat avec primer TAMIYA puis catastrophe après, soit j'utilise un primer ZERO PAINT qui me donne un mauvais état de surface mais réagis moins avec la teinte et le vernis....

HELP PLEASE (parce que pour le moment je suis en train de me ruiner avec tous ces test....

JE n'ai pas envie d'abandonner le zero paint parce que les teinte sont top je trouve.

MERCI AU SPECIALISTE !

Perso, çà fait longtemps que j'ai laissé tomber l'apprêt ZP blanc. J'arrivais au même résultat que toi.
Je ne prends plus que le gris, quitte à passer du blanc ensuite.

Pour terminer, je pense que ta pression est trop élevée, essai à 1,2/1,4 bar.


Pour l'apprêt blanc Tamiya, ne connaissant pas, je ne peux pas te renseigner mais ayant déjà utilisé le gris tamiya, je n'ai jamais rencontré de soucis avec la ZP ensuite.

Dans tous les cas, fais des essais sur des petites cuillères en plastique.

Je n'ai jamais rencontré les soucis dont tu parles. Me concernant je n'utilise plus que de la ZP par contre j'ai une étape en plus de la tienne. une fois la couleur passée, je passe un coup de Micromesh 6000/8000 pour retirer le grain (ce que tu appelles la poussière) puis je remet un dernier voile pour rétablir le fini lisse puis re Micromesh 12 000. Ensuite je passe le vernis. Je n'ai jamais eu de réaction pour le moment ni avec le primer ZP gris ni avec le Tamiya blanc ou gris.

Le primer ZP je viens d'essayer le gris à diluer soi même je le trouve chiant, il sèche vite et encrasse l'aéro à grande vitesse, je suis obligé de passer un godet de diluant entre 2 godets de primer. A sa décharge il fait chaud en ce moment mais bon.

La ZP sèche hyper vite ça permet de masquer moins de 10 mn après l'application et sur des peintures un peu compliquées comme celle ci ou le masquage est important on gagne un temps fou (en plus des teintes sublimes).

Primer Tamiya blanc / Pure brillant white de chez ZP



Masquage sur le blanc puis peinture à base de blanc, british green et fluorescent yellow de chez ZP. J'ai masqué et remasqué pou rectifier les filets, reprendre les dégradés etc...



ET au final ça donne ça, la malle arrière a été peinte aussi depuis elle attend ses décals et son vernis. Pour cette fois ça sera un PU ultra brillant, le ZP ne claque pas assez pour le résultat voulu !





Franchement je n'ai rencontré aucune difficulté technique pour cette peinture.

Pareil j'ai ça en cours c'est tout du ZP sur primer ZP gris,  ça se masque tranquille, c'est du super vieux plastique Monogram un peu cassant mais pas de réaction



Noir brillant ZP



ET base dorée ZP + Candy Bronze. C'est les masquages successifs qui font les différences de teinte candy.

Déjà merci pour c'est deux réponses.

Bigblock tes peintures sont top !

Je vais alors essayer avec une pression plus basse au compresseur. Et peut être aussi abandonner le primer blanc ZP. Pour les primer ZP c'est bien les primer micro filer prêt à l'emplois que vous utilisez?

J'aurais encore besoins de vos avis sur le vernis ZP PRE-THINNED clearcoat. Je penses que c'est plutôt lui la principale causes des catastrophes... (j'utilise le prêt à l'emplois parce que le PU est vraiment nocif même avec un masque car il contient des ISOCYANATE voir site 3M pour les détails, ce type de vernis devrait être utilisé avec un masque avec apport d'air...).

Bigblock, qu'elle pression et buse utilises tu? Est ce que lorsque tu pulvérise, ta peinture est sèche sur le modèle, ou as tu un très léger effet mouillé qui disparaît après quelques secondes?

Comment passer un vernis clearcoat prêt à l'emplois? couche mouillée?

Merci les gars

Encore une petit détail. c'est bien le primer en bombe lorsque vous utilisez la marque Tamiya?

Quand j'utilise le primer Tamiya c'est en bombe c'est ceux là

Pour le reste :

Je vais alors essayer avec une pression plus basse au compresseur.
Tu peux essayer, comme je t'ai dit moi ça sort à 1.7 de l'aéro

Pour les primer ZP c'est bien les primer micro filer prêt à l'emplois que vous utilisez?
Je crois c'est ça.

Bigblock, qu'elle pression et buse utilises tu?
J'en sais rien pour la buse j'ai un Iwata Neo avec tout d'origine, pour la pression ça sort à 1.7

Est ce que lorsque tu pulvérise, ta peinture est sèche sur le modèle, ou as tu un très léger effet mouillé qui disparaît après quelques secondes?.
Pour les peintures mates il ne faut pas mouiller mais normalement ça n'a pas vraiment de conséquence. Il vaut mieux passer 4 voiles qu'une seule grosse couche.

Comment passer un vernis clearcoat prêt à l'emplois? couche mouillée?
Moi je passe un premier voile et après quelques minutes je passe la couche mouillée, voire 2.

Par contre j'y pense mais j'ai toujours attendu le séchage complet à cœur entre le primer et la peinture puis la peinture et le vernis. genre 24 heures pour éviter les réactions entre les solvants et éviter d'avoir une surcharge de solvants successifs qui pourraient réagir avec le plastique. Ca c'est vrai tout le temps pas seulement avec la ZP.

Si je trouve le courage je te ferai une vidéo mais franchement la ZP c'est la peinture la plus simple à utiliser du marché. Perso je suis une grosse quiche en peinture et particulièrement en vernis, les seuls que j'ai jamais réussis en brillant ce sont les ZP. Ya pas de raison que tu galères.

Merci pour vos réponses. oui une petit vidéo serait super cool .

Je vais faire de nouveaux tests (sur des cuillères d'abord )

S'il y a en d'autres qui ont des avis ou des retour d'expérience sur ces produits et particulièrement sur le vernis ZP clearcoat pre thinned, je suis à l'écoute...

Merci beaucoup.

Bon j'ai pris le temps de te faire 2 vidéos en peignant ce soir. C'est sans prétention, probablement qu'on doit pouvoir faire mieux que moi mais j'y arrive avec cette méthode... Alors toi qui rencontre des difficultés, si tu fais au moins comme ça tu devrais y arriver aussi

Maintenant si des costauds on des suggestions pour que j'améliore ma manière de faire, ça sera avec plaisir

Là c'est la pose du noir brillant ZP sur une AMC



Et là c'est la pose d'un primer ZP sur un dodge charger



Je ferai le vernis... quand je ferai du vernis

J'espère que ça t'aidera

idem MrBigBlock, avec les étapes de micromesh pour enlever les poussières. Pour le vernis prêt à l emploi, il n aime pas la chaleur et trop de pression. la buse et aiguille pour l iwata neo est de 0,35 mm d origine et je travaille à 2 bar maxi.

Mrbigblock a écrit:

Bon j'ai pris le temps de te faire 2 vidéos en peignant ce soir. C'est sans prétention, probablement qu'on doit pouvoir faire mieux que moi mais j'y arrive avec cette méthode... Alors toi qui rencontre des difficultés, si tu fais au moins comme ça tu devrais y arriver aussi

Maintenant si des costauds on des suggestions pour que j'améliore ma manière de faire, ça sera avec plaisir

Là c'est la pose du noir brillant ZP sur une AMC



Et là c'est la pose d'un primer ZP sur un dodge charger



Je ferai le vernis... quand je ferai du vernis


J'espère que ça t'aidera

Merci Vincent pour cette Vidéo, moi en tous cas, j'ai appris deux choses, mouillé la cabine pour éviter les poussières et la dilution du zp primer. Juste une petite critique objective, petit soucis de son sur cette vidéo (pas sur la deuxième, zp gloss black), et un peu gêner par ta bouille devant l'objectif. Mais l'essentiel est là. Encore merci pour ce partage.

Merci pour tes vidéos. Je vais m'y remettre en suivant vos conseils en espérant de bon résultats

N'oublies pas la petite vidéo pour le vernis, se serait top

Salut à tous,
Il n'est pas seul, moi aussi j'ai le même problème.
je n'arrive pas à avoir une qualité de peinture comme les vôtres. j'ai essayé de prendre des photos mais cela ne rend pas pareil que en réalité.
et pour une autre partie de carrosserie qui lui était peint en noir tamiya et j'ai repasser du noir ZP le resultat est mieux mais pas economique.lol
Alors je suis preneur de tout les conseils. Je pensai à la pression??
Déjà merci pour ce post.

en ce qui concerne la zero paint
pareil l'apprêt blanc à laisser tomber
normalement la zp ne réagit pas avec l'apprêt blanc en bombe de tamiya

je la passe avec un aero evolution buse 0.4 1.5 bar de pression

par contre j'ai remarqué que d'un flacon à l'autre la zp ne réagit pas toujours pareil
conditionnement?
certaines zp s'arrachent au démasquage d'autres non
même si elles sèchent vite j'attends maintenant 48 heures avant de procéder au masquage pour passer une autre teinte

ou généralement je passe sur la zp un vernis satiné tamiya en bombe que je soutire pour passer à l'aéro et la j'ai plus de soucis

bon courage

Merci, pour tes conseils.
Je vais essayer. Mais j'arrive pas à faire une belle ligne, c'est plutôt un nuage. Je vais refaire des tests et je vous dirais tout ça.
merci encore.

Bonsoir à tous,

J'ai fais quelques tests et j'ai toujours le même résultat, une sorte de peau de pêche.
le conseil pour 1,5bar à nettement amélioré la qualité.
Cela ne viendrais pas de mon aérographe? car j'ai vue des gouttelettes quand je pulvérise.


J'attend vos analyses et vos conseils.
merci d'avance.

Quel diamètre de buse????????????????????

Pour la zp je préconise une 0.3, la zp étant très liquide,il vaut mieux une buse plus fine et une pression plus basse.
Ceci dit,que ta peinture (zp) soit mat, c'est tout a fait normal, c'est ça qui fait sa qualité elle devient brillante au vernissage.

Pour le primer blanc,je préconise aussi le Mr Hobby,j'ai déjà eu de petit soucis de réaction avec du primer blanc Tamiya.

Sur ta photo de carénage, je vois pas mal de grosse griffes.Ta peinture ne pourra jamais dissimulé ce genre de défaut,il faut poncé au papaier plus fin pour la finition et à l'eau et éventuellement tu peux cacher de petits défauts en chargeant au primer quit a faire une belle coulette baveuse que tu pourras poncé toujours à l'eau avec un grain d'au moins 1000.

Et pour finir, la ZP est la Rolls de la peinture (le Gravity aussi apparement ), mais elle demande un petit temps d'adaptation,nous avons tous ramer au début,mais à présent ont veux rien d'autres

eric

pour répondre à ta question oui j'utilise une buse 0.3 à 1,5bar. oui effectivement elle est bien cette peinture, mais là je galère et je trouve pas le soucis.
en tout cas merci.